Как построить баню своими руками - с фото и видео примерами

Содержание:

Если мужчина не пьет пиво, не сидит за компом и не ходит с друзьями в баню, попробуйте потыкать в него палочкой — походу он умер. Это, конечно же шутка, но в каждой шутке, как всем известно, есть доля истины. Особенно, если это касается бани. Практически каждый мужчина, в распоряжении которого имеется несколько соток земли, лелеет мечту воздвигнуть на ней парную баньку. Что же, при наличии определенного количества денег и навыков строительства его желание вполне может осуществиться. Итак, давайте посмотрим, как правильно построить баню своими руками.

Любое индивидуальное строительство начинается с проекта.

Расположение и размеры бани

Если вы задумали «стройку века» — двухэтажную баню или сооружение площадью более 50 м2, то лучше поручить разработку проекта специализированной компании. Она сможет эффективно приспособить ее под ваши нужды, правильно указать места подключения коммуникаций, посчитать материал. Но эскиз небольшой баньки вполне можно начертить самому, взяв за основу один из типовых проектов в интернете.

Прежде чем выбрать место для постройки, определитесь сначала с ее габаритами.

Размеры

Если строится баня семейного типа, в которой могут одновременно мыться 3-4 человека, то ее полезная площадь должна быть не менее 12 м². Наиболее распространенный, классический вариант русской бани, топящейся «по-белому», включает в себя следующие помещения: предбанник, моечную, парилку. В каждой из этих комнат должен поддерживаться свой микроклимат, определяемый температурой и влажностью воздуха. Оптимальное соотношение площадей — 2:1,5:1. Так, если парилку предполагается сделать 5 м², то моечная должна быть 7,5 м², а предбанник — 10 м². Зачем такой большой предбанник? В этой комнате размещаются шкафы и вешалки, хранится запас дров, обязательно есть большое окно с высокими подоконниками. Многие из предбанника делают комнату отдыха — ставят туда стол и скамейки. И если в малогабаритных банях моечную и парилку еще можно совмещать, то предбанник в них всегда вынесен отдельно.

Хотите сделать проект быстро? Смотрите это видео — здесь много полезной информации.

https://www.youtube.com/watch?v=LnXxlNIZo4E

Расположение

Существуют определенные правила размещения хозяйственных построек, утвержденные законодательно. Без согласия соседей вы не можете поставить баню ближе 1,0 м от границы смежных участков, 4,0 м — от деревьев и других хозяйственных построек. Расстояние до жилых домов должно быть еще больше — 6…8 м. Разрешение на строительство не нужно, так как баня относится к вспомогательным постройкам, но для подключения коммуникаций оно обязательно потребуется. Кстати, сразу размещайте здание так, чтобы потом не пришлось через весь участок тянуть водопроводные и канализационные трубы.

Двери бани лучше располагать с южной стороны. Зимой сугробы здесь будут таять быстрее, и не нужно будет «раскапывать» вход. А вот небольшие окошки должны смотреть на запад. В этом случае лучи солнца даже поздним вечером будут попадать внутрь бани.

Выбираем стройматериал для стен

По мнению большинства застройщиков, дерево — идеальный материал для постройки бани. Стены из бревен и бруса не только хорошо удерживают тепло внутри помещений, но и отличаются прекрасной паропроницаемостью. Нагреваясь от пара, древесина начинает выделять приятный аромат, а при остывании на ней не остается конденсат, как это происходит с каменными стенами.

Бревно и брус — эти пиломатериалы чаще остальных используются при постройке бани своими руками.

• ОЦБ или оцилиндрованное бревно. Обрабатывается всегда в заводских условиях. Так как ОЦБ является, по сути, унифицированным строительным модулем, входящим в стеновой комплект типовой постройки, то выпускается оно с уже готовым продольным пазом и соединительными чашами (последнее не обязательно). Наиболее востребованные диаметры, применяющиеся при строительстве бань площадью до 120 м² — Ø18… Ø 22 мм. Обратите внимание — чем глубже продольный паз бревна, тем холоднее регион в котором предполагается эксплуатировать сруб. ОЦБ в России изготавливается из деревьев хвойных пород.

Ответ на вопрос: «Сколько стоит оцилиндрированное бревно  и какие различия в свойствах деревьев разных пород» вы найдете в таблице.

• Струганное или окоренное бревно. Так как снимается только кора, а смолистая прочная заболонь остается на месте, то долговечность такого бревна считается намного выше, чем у ОЦБ. Но, так как выборку пазов приходится осуществлять вручную, а разбежка в диаметрах бревен может достигать нескольких сантиметров, то такие срубы приходится тщательно конопатить.
• Брус. Для строительства бань может использоваться как обычный прямоугольный брус, так и профилированный, с торцами обработанными под замковое соединение «шип-паз».

Цена на обычный брус в 1,2…1,3 раза ниже, чем на профилированный, но отсутствие щелей, эстетически привлекательный вид и высокая скорость монтажа с лихвой перекрывают эту разницу.

При выборе нужно ориентироваться на:

— климат региона, где вы проживаете. Если в южных регионах баню можно сложить из бруса толщиной 130 мм, то в северных широтах и 200 мм может оказаться недостаточно.

— влажность древесины. Продается брус естественной влажности (более 20 %), который прошел атмосферную сушку и сухой (12-14%). Последний стоит на 30-40% дороже, но практически не подвержен усадке. Сухой брус, как правило, покупают для внутренних работ. Баня из бруса естественной влажности должна выстоятся год, в ходе которого она может потерять до 5% высоты.

Фундамент. Столбчатый или ленточный

Выбор фундамента зависит от типа почвы и веса стен, нагрузку от которых он будет воспринимать. Небольшую каркасную или деревянную баню, особенно если грунт песчаный, без проблем можно поставить на столбчатый или мелкозаглубленный ленточный фундамент. Другое дело, если в составе почвы есть глина (пучнистый грунт), или планируется двухэтажная баня. Здесь без основательного ленточного фундамента, заглубленного ниже точки промерзания, не обойтись.

Столбчатый фундамент. Опорные столбы делают из: кирпичей, бутового камня, армированного бетона, асбестоцементных и металлических труб, заливаемых бетоном.

Этапы сооружения столбчатого фундамента:

• Размечают оси и места, где будут установлены трубы (в нашем примере —асбестоцементные, Ø 200 мм). Бурят отверстия диаметром 250…300 мм. В самом низу скважины делают небольшое уширение с помощью бура ТИСЭ. На дно засыпают 20 см песка, поливают и трамбуют.
• Строго по вертикали, до упора, вставляется труба, обернутая рубероидом. Над уровнем земли она выступает на 30-50 см. Затем в нее нужно до половины залить бетон. Чтобы раствор заполнил уширение в скважине, трубу немного приподнимают и дают ему растечься, после чего трубу опять опускают до упора.
• Внутрь вставляется каркас из арматуры периодического профиля ø10 мм, в горизонтальной плоскости перевязанный проволокой ø 6 мм.
• Зазор между трубой и стенкой траншеи засыпается песчано-гравийной смесью и трамбуется.
• Труба заливается раствором до верха. После застывания, через 3-4 дня, когда бетон наберет крепости, на него можно начать монтировать стены.

Если в основании будущей бани лежат плохие грунты, например торфяники, то свайный фундамент лучше выполнить с ростверком — монолитной лентой, связанной со столбами арматурным фундаментом.

Ленточный фундамент. Делается на основе бетона. В качестве наполнителя используется бутовый камень, битый кирпич, щебень.

Этапы сооружения ленточного фундамента:

• Выкапывается траншея, из расчета, что лента фундамента должна быть, как минимум, в два раза шире стены будущей бани. Если делается ленточный мелкозаглубленный фундамент, то его глубина не превышает 100 см на пылеватых песчаных грунтах и 50 см на гравелистых. На глинистых нужен ленточный фундамент, заглубленный на 20…30 см ниже точки промерзания.
• На дно траншеи насыпают и утрамбовывают мокрый песок в три слоя по 10 см. Поверх — слой мелкого щебня 10 см.
• Выставляется щитовая опалубка, которая набирается из старой фанеры, досок, ДСП. Она должна быть выше фундамента на 10-15 см.
• На осколки битого кирпича укладывается каркас, связанный из арматуры ø 12…16 мм.
• Заливают бетон марки М200-М250 до выбранного уровня.
• Перед заливкой проложите по периметру ленты несколько закладных труб для вентиляции подпола.

Фундамент каменки. Проще всего под установку печи каменки смонтировать столбчатый фундамент, о технологии монтажа которого мы уже писали выше. На этот момент застройщик  уже должен четко представлять себе не только компоновку помещений, но и размеры самой печи. Столбы ставят по углам каменки и гидроизолируют. Сверху на них кладут массивное металлическое или железобетонное основание под банную печь.

После того как фундамент «выстоится» 28 дней, его обмазывают битумной мастикой (оклеивают рулонным материалом) и начинают возведение стен.

Монтаж бани из оцилиндрованного бревна

Без специальных навыков построить сруб из окоренного бревна очень сложно, но вот сложить его из ОЦБ — ровных бревен с готовыми пазами, может даже начинающий плотник.

• Нижние венцы гниют первыми, поэтому желательно, чтобы бревна соприкасающиеся с фундаментом, были из плотной, сопротивляющейся влаге древесины (лиственница, дуб). Если таких бревен в вашем распоряжении нет, то нижнюю часть бревна стесывают до горизонтальной плоскости и укладывают на фундамент через антисептированную доску толщиной около 40 мм. Если со временем подкладная доска сгниет, заменить ее будет куда проще, чем целый венец.

• Соединение бревен между собой называется врубкой. Бревна венца, как правило, соединяются между собой с остатком, выходящим за пределы стен на 20…30 см. Практика показала, что такие углы теплее и меньше продуваются. В 80 % случаев для ОЦБ рубку угла производят в чашу (чаша вниз). Куда реже встречается рубка в охлоп или охряпку.

• Опытные строители советуют после укладки 3-5 венцов смонтировать лаги пола, сделать временный настил и только после этого продолжать возведение постройки.
• Чтобы исключить продольное скручивание, способное вырвать бревна из пазов, бревна между собой скрепляют деревянными нагелями или специальными металлическими стяжками. Ставят их в шахматном порядке, с шагом 1,0-1,5 м. Аналогичным образом соединяют и брус.

• Параллельно укладке венцов в продольный паз закладывается джутовое полотно, пенька, льняная пакля. После того как сруб накроют крышей, следует тщательно законопатить все щели. Усадка бани из ОЦБ может продолжаться от 6 до 12 месяцев (зависит от влажности древесины). По прошествии этого времени сруб повторно конопатят.

Каркасные бани

«Деревянная баня — слишком дорогое удовольствие!» Так, без сомнения, скажут многие. Что же, есть вариант, как можно сделать баню своими руками быстро и с минимальным вложением средств. Это — каркасная баня. Пиломатериала на нее уходит в 5 раза меньше чем на баню из бруса или бревна, а сохраняет тепло она не в пример лучше сруба. Достаточно сказать, что 100 мм базальтового утеплителя, обшитого вагонкой, по своим теплосберегающим свойствам эквивалентны стене, сложенной из бревен диаметром 350…400 мм. Не будем забывать и о том, что у сруба есть один существенный недостаток — чтобы приступить к отделочным работам приходится ждать от 6 до 12 месяцев, пока постройка дает усадку. Не все застройщики готовы к такой отсрочке.

Монтаж стен

• На гидроизоляцию фундамента кладут брус нижней обвязки (140х180; 150х200;160х220). Его торцы обрабатываются в четверть и соединяются гвоздями. Аналогичным образом стыкуют лаги пола с брусом нижней обвязки.
• Выставляют и крепят на металлические или деревянные стержни (нагели) вертикальные стойки (100х100; 150х150), дополнительно фиксируя их раскосами. Шаг стоек — 1,0…1,5 м. В местах, где будут окна и двери, ставят дополнительные вертикальные балки и горизонтальные ригели.

• Верхняя обвязка соединяется, так же как и нижняя — в четверть и гвоздями. Лаги потолка и пола дополнительно крепятся к обвязке металлическими кронштейнами.
• Устройство стены каркасной бани мы можем видеть на рисунке ниже. Между стойками 2 укладываются плиты базальтового или минераловатного утеплителя 4. Пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан — этих материалов лучше избегать, так как их очень любят грызуны. С внутренней стороны утеплитель накрывают пароизоляцией 5, которую крепят на контррейки или сразу к стойкам каркаса. Внешнюю сторону утеплителя закрывают гидроизоляцией 3. Изнутри помещение бани обшивают вагонкой из липы, осины или ольхи. Фасадный материал 1 можно выбрать любой — от планкена до блок-хауса.

О потолке

Так как пар скапливается у потолка, то львиная доля тепла теряется при его прохождении именно через эту часть бани. Наша задача — сделать так, чтобы его теплоизолирующие свойства были не хуже, а то и лучше, чем у стен. Реализовать это можно двумя способами.

Потолок подшивной. Используется, если застройщик планирует эксплуатируемый чердак или мансарду. Делается  это так: доски, толщиной 25..30 мм, приколачиваются снизу к балкам потолочного перекрытия. В ячейки, образованные потолочными лагами и досками, укладывается пароизоляционный материал (фольга или пленка) и крепится к ним строительным степлером. Поверх пароизоляции — слой утеплителя (базальтовые или минеральные плиты). Затем все накрывается гидроизоляцией. Полученный «сэндвич» зашивается досками, которые настилаются уже на потолочные лаги.

Потолок настильный. Применяется для бань без мансарды и чердака. Шпунтованные или обрезные доски толщиной 25…30 мм нашивают поверх потолочных балок, а если они отсутствуют (ширина бани меньше 2,5 м), то крепят непосредственно к верхней обвязке стен. Настил накрывают пароизолирующим материалом — рубероидом, фольгой, пергамином. Сверху насыпают слой теплоизолятора (керамзит, глина с опилками).

Крыша

Баню из бревна или бруса на время усадки обязательно заводят под крышу. Чаще всего это простая двухскатная крыша с холодным проветриваемым чердаком. Односкатную крышу, которая опирается на две стены разной высоты, делать намного проще, но такая кровля оправдана только если баня пристраивается к другому зданию или ее площадь меньше 12 м2.

Стропильная система двухскатной крыши показана на рисунке ниже. Для бань, где расстояние между стенами не превышает 4,5 м используют так называемые висячие стропила. Две стропильные ноги, из бруса или досок, соединяются в верхней части ригелем. Нижней частью они врезаются в верхнюю обвязку (мауэрлат) и скрепляются затяжкой — балкой потолочного перекрытия, воспринимающей усилие распора. Ноги ставят с шагом 1,0…1,2 м. Между собой стропила соединяются коньковым прогоном.

Кровля может быть любой — шифер, битумная черепица, рулонные материалы, но выбирают ее еще на стадии проектирования бани, ведь от вида кровельного материала зависит угол наклона стропил. Так, металлочерепица монтируется на крыши с уклоном 14⁰…60⁰, шифер — 30…60°, рулонные материалы обеспечивают водонепроницаемость в диапазоне 0⁰ — 50⁰, ну а битумную черепицу лучше использовать при уклоне 8⁰-18⁰.

Монтаж кровли происходит следующим образом. Поверх стропил натягивается пароизоляционный материал. Сверху его прижимает (приколачивается к стропилам) разреженная обрешетка из необрезных досок. На нее, с небольшим зазором, крепятся листы влагостойкого OSB. Советуем использовать этот материал, чтобы потом не «ловить» волну профнастила или металлочерепицы. Ну а для рулонных материалов и битумной черепицы в любом случае потребуется сплошное основание. Последний этап — монтаж кровельного материала.

Вентиляция бани

Без правильно организованной приточно-вытяжной вентиляции, деревянная отделка парной уже через 2-3 года эксплуатации начнет гнить и покрываться грибком. Залповой вентиляции — проветривания через двери и форточки, может оказаться недостаточно, чтобы остановить этот процесс.

Предлагаем вам сделать за печью-каменкой проем Ø100…Ø200 мм для притока воздуха в парную. Пробивается он на высоте 0,5 метра от пола. Вытяжка — принудительная. Отверстие, в которое устанавливается вентилятор, лучше расположить на стороне противоположной притоку воздуха, причем, чем ниже его сделать, тем интенсивней будет циркуляция.

Это далеко не все. Так, основные вехи, которых нужно придерживаться. Но, мы от всей души надеемся, что наши советы помогли вам в достижении вашей мечты — построить удобную и красивую баню за разумные деньги.